세계 의류업계의 ‘차이나 러시’가 뜨겁다. 제조공장 역할에 치우쳐 있던 중국이 소비시장으로 본격 탈바꿈하면서 지구촌 굴지의 의류업체들의 러시가 가속화되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 23일 보도했다.

중국 중산층의 폭발적인 증가에 따라 이를 겨냥한 현지 진출 행보가 속도를 더하고 있다.

그동안 세계 의류업계는 중국을 싼 노동력을 이용한 제3국 수출용 제조공장으로 주로 이용해 왔다. 그러다 중국의 중산층이 맹렬하게 늘자 판매 및 점포 확대 등 현지공략에 본격적으로 뛰어들기 시작한 것이다.

특히 이런 시장 공략은 지난해 중국당국의 외국기업에 대한 판매규제 완화로 더욱 불붙고 있다.

리즈 클라이본,VF, 켈우드, 레비 스트라우스 등이 상하이와 베이징 등에 경쟁적으로 매장을 늘리고 있다. 스웨덴의 H&M 패션체인은 내년에 상하이에 진출할 계획이다.

●판매규제 장벽, 우회수출로 넘기도

또 우회 수출까지 시도하며 ‘대륙 공략’에 박차를 가하고 있다. 중국 당국의 규제로 아직 중국 현지 생산 제품을 중국내에 마음대로 팔 수 없기 때문이다. 홍콩 등으로 수출했다가 이를 다시 수입하는 예도 크게 늘고 있다고 신문은 전했다.

유명 청바지 생산업체 레비 스트라우스는 지난 2001년 20곳이던 중국내 매장을 200곳으로 늘렸다. 존스 어패럴 그룹도 해마다 10∼15개 점포씩을 늘릴 계획이라고 밝혔다.

이 업체들은 중급 제품에 비교적 높은 가격을 매기는 고가전략으로 짭짤한 재미를 보고 있다. 같은 제품의 경우 미국이나 유럽보다 2배 가량 비싸다.

일단 중급 또는 고급제품으로 자리매김한 뒤 소비자들의 반응을 살핀다는 것인데 일단은 성공을 거두고 있다는 평이다.VF사는 Lee청바지류를 한 벌당 60∼80달러에 팔고 있다. 미국의 두 배 가격이다.VF사의 에릭 와이즈만 회장은 “가격 인하는 쉽지만 낮은 가격으로 시작해 올리는 것은 어렵기 때문”이라고 말했다.

리즈 클라이본은 최근 프리츠 위난스 아시아 책임자를 상하이에 보내 소비자 특성 등 시장 조사까지 마쳤다. 덜 밝은 색상, 주름과 줄무늬, 세심한 장식, 보수적인 재단 등을 선호한다는 결론까지 얻었다.

●중산층 5년내 2배

주머니가 두둑해진 중국 소비자들의 씀씀이가 커지기 시작한 것과 대조적으로 미국과 유럽시장 매출액은 10년 전보다 30%가량 줄어드는 상황도 중국 중산층 마케팅 열기로 나타나고 있다.

의류 컨설팅업체 커트 살몬 어소시에이트는 “중국의 캐주얼 의류시장은 연간 10%씩 늘어 2010년까지는 580억달러(약 58조원) 이상이 될 것”이라고 전망했다.

신문은 외국 업체들이 중국 현지기업들의 저가제품을 의식, 시장 진출을 주저해오다 고가 전략 등으로 이를 돌파하고 있다고 전했다.

앞서 중국 정부의 싱크탱크인 국가신식중심(國家信息中心)은 중국의 중산층이 2010년까지 지금의 2배로 불어나 전체 인구의 25%에 이를 것이라고 전망했다. 중국 국가통계국은 중산층의 연 가정소득을 6만∼50만위안(약 760만원∼6340만원)으로 분류했다.

이석우기자 jun88@seoul.co.kr